Trong thế giới thời trang khắc nghiệt, Gucci hiểu phải mạnh mẽ thay đổi mới mong giữ được vị trí tiên phong. Song giờ đây họ vẫn loay hoay chưa tìm được phương án mới. Các tín đồ thời trang đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai nhà mốt biểu tượng này…

Vào thời điểm đầu năm này gần 8 năm về trước, Gucci đã giới thiệu làng mốt một tài năng mới: Alessandro Michele ra mắt với tư cách là giám đốc sáng tạo, đánh dấu sự khởi đầu của những gì đã làm thay đổi ngành công nghiệp thời trang rộng lớn bằng những thiết kế hướng tới những vẻ ngoài linh hoạt về giới tính và thắt lưng có biểu tượng chữ G kép mang tính biểu tượng. Alessandro Michele đã bắt đầu triều đại rực rỡ của mình với biết bao quan điểm trái chiều, những cái lắc đầu không chấp nhận từ giới mộ điệu bởi vì… quá khác biệt.

Tuy vậy, hơn 7 năm định hình phong cách cho Gucci cùng những tạo tác thời trang maximalism hòa cùng điểm nhấn phi giới tính thời thượng, Alessandro Michele hoàn thành sứ mệnh vực dậy đế chế Gucci để vươn lên trở thành một trong những thương hiệu xa xỉ đắt giá nhất hành tinh. Ngành công nghiệp thời trang đến giờ vẫn còn “sốc” sau khi biết tin Alessandro Michele xác nhận rời Gucci vào cuối năm ngoái. Có thể nói, 7 năm huy hoàng của một triều đại lãng mạn đầy phức tạp kết thúc.

TRIỀU ĐẠI ALESSANDRO MICHELE ĐÃ QUA

Sẽ an toàn hay nhàm chán? Nhà mốt lừng danh nước Ý vừa chính thức tung ra BST đầu năm mới có phần giản đơn và khiêm tốn. Trước khi người kế nhiệm gia nhập vào gia đình Gucci, đội ngũ sáng tạo của nhà mốt Ý đã cùng chung tay để tạo nên bộ sưu tập mang tính gạch nối dựa trên cảm hứng từ kho lưu trữ của thương hiệu, gợi nhắc về những hình bóng quá khứ của thương hiệu trong suốt quá trình phát triển: sự gợi cảm mà chúng ta từng thấy từ thời Tom Ford, Frida Giannini cho đến tinh thần thời trang xa hoa, dệt nên ngôn ngữ Vintage Maximalism dưới thời đại của Alessandro Michele.

Không chỉ có doanh số, mà chất xám sáng tạo được đầu tư vào thiết kế còn là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của thương hiệu. Doanh số đạt yêu cầu nhưng nhà mốt hay nhà thiết kế không thể làm người xem phấn khích khi xem những thiết kế mới thì cũng khó trụ được trên thị trường thời trang đầy cạnh tranh. Được biết chủ tịch và giám đốc điều hành của Gucci, Marco Bizzarri sẽ tiếp tục dẫn dắt thương hiệu trong thời kỳ hậu Alessandro Michele, hy vọng rằng ông sẽ tạo nên kỳ diệu một lần nữa và bổ nhiệm một giám đốc sáng tạo tài năng đầy hứa hẹn để đảm bảo Gucci sẽ thành công.

Đầu năm mới, Gucci chính thức khởi động Tuần lễ thời trang Milan dành cho nam giới với buổi trình diễn đầu tiên sau 3 tháng, kể từ khi Alessandro Michele từ chức Giám đốc sáng tạo. Trong vài ngày qua kể từ khi show diễn Gucci kết thúc, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã đưa ra quan điểm về việc nhận định việc Alessandro Michele giã từ vị trí Giám đốc sáng tạo, thương hiệu mất dần định hướng về thời trang, đội ngũ đang loay hoay tìm kiếm một “lối thoát” cho Gucci.

Khi Alessandro Michele nhậm chức giám đốc sáng tạo tại Gucci năm 2015, phong cách maximalism nhiều lớp chồng chất với các họa tiết hoa mắt của ông ngay lập tức trở thành cú hit. Doanh số của Gucci tăng từ 3,9 tỉ Euro năm 2015 lên đến 9,7 tỉ Euro năm 2021; lợi nhuận ròng tăng gấp ba.

Theo các chuyên gia, một thương hiệu muốn vận hành tốt phải cần đáp ứng không chỉ về sáng tạo, mà còn đến từ bài toán kinh doanh. Hay nói cách khác, điều khiến người tiêu dùng chịu chi một số tiền không nhỏ để mua sản phẩm thời trang xa xỉ ở thời điểm ngành kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái, chính là việc tạo ra bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, câu trả lời mà Gucci đem lại dường như chưa khiến giới mộ điệu thỏa mãn, vì chưa bao giờ nhà mốt Ý giản đơn đến như thế thậm chí như những lời bình của khán giả – nhàm chán đến cả không đáng gì để bàn luận!

CHƯA THỂ SẴN SÀNG CHO KHÁC BIỆT

Không xuất phát từ lăng kính thời trang của một nhà thiết kế cụ thể, Gucci Fall 2023 Menswear là một sự hợp tác đầy ngẫu hứng và tự do của đội ngũ sáng tạo và các nghệ nhân của nhà mốt – một cú bắt tay cùng nhau trau dồi và cũng là một tiền đề quan trọng cho những sáng tạo trong tương lai. Bộ sưu tập tập trung vào tính nguyên mẫu của một tủ quần áo cổ điển dành cho các quý ông.

Tất cả thiết kế đều mang dáng hình của những cấu trúc oversize thoải mái từ áo, quần đến áo khoác dài chạm đất. Tất cả tạo nên một ánh nhìn khác biệt, đầy nét riêng của những người đàn ông trong thời đại mà mọi thứ đều được đánh giá qua việc ăn mặc hàng ngày. Tuy nhiên, sự kết hợp từ nhiều tư duy sáng tạo riêng biệt của Gucci mùa này cũng đã khiến tổng thể bộ sưu tập trở nên rời rạc, thiếu tính kết nối. Mặc dù tinh giản hóa phom dáng và các diện mạo táo bạo để tập trung hơn vào kỹ thuật cắt may, nhưng Gucci vẫn chưa thể khiến người xem thán phục như cách mà Bottega Veneta và Saint Laurent đã và đang làm.

Đồng thời, trong show diễn lần này, Gucci không mang đến sự cầu kì với bối cảnh sân khấu mà thay vào đó là giản lược, tập trung ánh sáng vào khu vực trọng tâm với màn trình diễn của ban nhạc Marc Ribot’s Ceramic Dog. Người mẫu sải bước trên sàn diễn được bố trí theo dạng hình tròn, tượng trưng cho tinh thần gắn kết, không bị đứt quãng, có sự liền mạch theo một vòng quay đều giống cách thức mà các bộ phận sáng tạo của Gucci hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng, liên kết với nhau trong công việc để tạo nên show diễn thời trang Fall 2023 Menswear

Show diễn mở đầu bằng một chiếc quần tây màu nâu trơn. Khi không còn Alessandro Michele, dường như những thiết kế dần trở nên dễ đoán hơn. Những chiếc nơ điệu đà trên chiếc áo sơ mi tay phồng của nam giới đặc trưng của nhà thiết kế nay được thương hiệu thay thế bằng sự tập trung hơn vào cách may đo thông qua cuộc hành trình quay về kho lưu trữ cũ.

Thay vì đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì các sáng tạo táo bạo, người xem có cơ hội chiêm ngưỡng lại chiếc quần denim GG nổi tiếng, chiếc khóa Piston đặc trưng của Tom Ford; những chiếc áo cộc tay bóng bẩy trong gam màu pastel mát mẻ, giày đế xuồng và túi Jackie cỡ lớn gợi nhớ về những ngày Giannini; chiếc áo voan xếp nếp màu nâu sẫm, váy len ca rô có đường xẻ phía trước hoặc đôi dép lê Princetown mềm mại với lớp lông vũ, chiếc áo khoác lấp lánh cùng họa tiết con sò thêu sequin vốn quen thuộc trong quyển nhật ký thời trang của Michele,… tất cả được thể hiện tinh tế qua những diện mạo đơn giản, đầy tính thương mại.

Bộ sưu tập cũng tái hiện lại những mẫu túi kinh điển của nhà Gucci như Dionysus, Jackie với kích thước lớn hơn, cấu trúc mềm mại hơn cùng cách trang trí thêm khóa Piston được tạo nên dưới thời đại Tom Ford. Nhà mốt nước Ý cũng mang đến nhiều phiên bản cho dòng túi này với những gam màu pastel hay bao phủ chất liệu da cá sấu cao cấp. 

Dù ở bất cứ lúc nào hay bất kể thời điểm chuyển giao nào, cũng cần những khoảng lắng đọng trước khi bắt đầu và bước tiếp sang một chu kì lịch sử mới, tiếp tục câu chuyện về những di sản mang tính biểu tượng mà Gucci hướng đến trong suốt lịch sử hình thành. Nếu xét về tính thương mại, thì bộ sưu tập đầu tiên sau khi Gucci không còn Michele Alessandro là một nước đi thận trọng hướng tới sự an toàn. Tuy nhiên, cán cân giữa tính thương mại và tính sáng tạo đang bị lệch phần, bộ sưu tập cho thấy nhà mốt đang thiếu nhiều chất xám.