Những điểm đáng chú ý rút ra từ Tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2025

Tuần lễ Thời trang Paris Thu/Đông 2025 mang đến một mùa diễn khá thú vị giữa bối cảnh khủng hoảng địa chính trị, suy thoái ngành hàng xa xỉ, nguy cơ chiến tranh thương mại và những khó khăn của mô hình bán buôn. Các bộ sưu tập mang tính thực tiễn, những màn ra mắt ấn tượng  đã góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng cho giới mộ điệu. 

Lời phàn nàn lớn nhất có lẽ là về sự phân tán địa điểm trình diễn, chẳng hạn như ngày mà các khách mời phải di chuyển khắp thành phố Paris từ phía Bắc xuống phía Nam rồi lại ngược lên để tham dự các show của Stella McCartney, Acne và Balmain.

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau cú lao dốc mạnh mẽ năm 2024, nhu cầu về tính chân thực ngày càng gia tăng và các thương hiệu tại Paris đã phản ánh điều đó qua việc tổ chức những buổi trình diễn mang tính gần gũi hơn (ngoại trừ Coperni — thương hiệu này đã tổ chức màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường Adidas, nơi khoảng 1.000 khách mời ngồi xen kẽ giữa 200 game thủ đang tập trung chơi Fortnite.) Tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2025 cũng mang đến những sự chuyển giao đến từ các nhà mốt hàng đầu như Chanel, Loewe và Carven. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng trong tuần lễ thời trang vừa qua tại Paris.

MÙA THỜI TRANG CỦA NHỮNG SỰ CHUYỂN GIAO

Trong tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2025, thương hiệu Loewe không tổ chức show diễn mà chỉ trưng bày bộ sưu tập thời trang nam và nữ kết hợp tại Hôtel Pozzo di Borgo, nơi từng là nơi ở của nhà thiết kế đại tài Karl Lagerfeld. Trước thềm sự kiện, Jonathan Anderson đăng một đoạn Reel trên trang Instagram cá nhân, trông giống như một bản tổng kết hành trình 11 năm của ông tại Loewe. Người hâm mộ phản ứng trong phần bình luận như thể đó là một lời chia tay. Và đúng như vậy, chỉ vừa mới ngày hôm nay thôi, Loewe đã chính thức đưa ra tuyên bố: nhà thiết kế Jonathan Anderson sẽ rời đi sau 11 năm làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu này.

Tại Chanel, bộ sưu tập được thiết kế bởi đội ngũ sáng tạo nội bộ mang đến một sự ổn định, trong khi giới mộ điệu háo hức chờ đợi màn ra mắt của giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy vào tháng Mười. Không gian trình diễn do Willo Perron thiết kế, với một dải ruy băng đen khổng lồ, đã tạo nên phông nền hoàn hảo cho bộ sưu tập tập trung vào những biểu tượng kinh điển của Chanel: nơ, ruy băng, ngọc trai và hoa, cùng với chiếc túi đeo chéo mô phỏng chuỗi vòng ngọc trai cỡ lớn.

Balmain đang dần chuyển hướng sang một phong cách tinh giản hơn dưới sự lãnh đạo của CEO Matteo Sgarbossa, người đã đảm nhận vị trí này được một năm và làm việc cùng giám đốc sáng tạo lâu năm Olivier Rousteing. (Công ty mẹ của Balmain, Mayhoola, cũng đã bổ nhiệm Riccardo Bellini – một chuyên gia kỳ cựu trong ngành – làm giám đốc điều hành vào tháng Một). "Người phụ nữ Balmain vẫn giữ vẻ gợi cảm đặc trưng, nhưng giờ đây cô ấy thể hiện nó theo một cách tinh tế hơn", Olivier Rousteing viết trong bức thư gửi khách mời trước buổi trình diễn.

Carven quyết định công bố bổ nhiệm giám đốc thiết kế mới, Mark Thomas, ngay giữa Tuần lễ Thời trang Paris, trước khi ra mắt bộ sưu tập Thu/Đông 2025. Nhà thiết kế người Anh, hiện đang làm việc tại Paris, từng là nhà thiết kế cấp cao dưới thời Louise Trotter trước khi bà rời đi để đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo tại Bottega Veneta vào tháng Một. Buổi trình diễn đầu tiên của ông cho Carven sẽ diễn ra vào mùa thời trang Xuân/Hè 2026.

SỬ DỤNG THỜI TRANG ĐỂ BÌNH LUẬN

Tại tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2025, các nhà thiết kế đã thể hiện mối quan ngại của họ về tình hình chính trị thế giới theo nhiều cách khác nhau, thường là những ẩn ý tinh tế qua những bộ sưu tập.

Tại Balenciaga, giám đốc sáng tạo Demna đã thiết kế sàn diễn dài tới 400m với cấu trúc hình mê cung. “Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa: mê cung có nhiều lối đi và nhiều điểm đến khác nhau. Tôi cảm thấy điều này phản ánh tình hình hiện tại, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thời trang và cả thế giới nói chung. Chúng ta đang ở thời điểm mà các quyết định quan trọng được đưa ra và một khi đã chọn, đó sẽ là lựa chọn cuối cùng”, nhà thiết kế Demna chia sẻ trong hậu trường sau buổi trình diễn.

Gabriela Hearst là nhà thiết kế duy nhất trực tiếp đề cập đến tình hình chính trị thông qua bộ sưu tập của mình. Bà mời nghệ sĩ người Mỹ Rashid Johnson, một tiếng nói quan trọng về bản sắc văn hóa của cộng đồng người da màu, tham gia trình diễn trong show. Khi cúi chào khán giả cuối buổi diễn, Gabriela Hearst đội một chiếc mũ có logo của ACLU (Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận về quyền công dân).

Khi rời khỏi buổi trình diễn, khách mời được phát tờ rơi của ACLU, cung cấp thông tin về quyền lợi của người dân khi làm việc với các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), một lời ám chỉ về việc chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thắt chặt chính sách người nhập cư.

Còn Louis Vuitton lấy cảm hứng từ những chuyến du hành. Buổi trình diễn mang tính riêng tư với chỉ 400 khách mời, diễn ra tại L’Etoile du Nord, một ga tàu bí mật nằm cạnh Gare du Nord, gợi nhớ đến những chuyến tàu hỏa xa hoa của thế kỷ 19, một câu chuyện về “cuộc phiêu lưu và sự mê hoặc”, theo ghi chú của show diễn. Trong thời điểm người tiêu dùng hàng xa xỉ tập trung vào trải nghiệm và du lịch thay vì thời trang, bộ sưu tập này mang đến hàm ý rằng thời trang hoàn toàn có thể bổ trợ và cân bằng với những chuyến du ngoạn xa xỉ.

Sự đơn giản có thể là lời giải cho những sự phức tạp của thế giới hiện tại. Tại Saint Laurent, giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello mong muốn các thiết kế loại bỏ mọi chi tiết thừa thãi và ông đã làm được điều đó. Những hoa văn tinh xảo trên bối cảnh bằng đá onyx phản chiếu “bức chân dung của sự phức tạp trong con người”, theo phần ghi chú chương trình. Vaccarello nhận được tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả, bao gồm cả các ngôi sao như Zoë Kravitz, Rosé (Blackpink) và chủ tịch tập đoàn Kering, François-Henri Pinault.

Nhiều thương hiệu đã sử dụng không gian văn phòng làm bối cảnh trình diễn trong mùa này, bao gồm Stella McCartney và Duran Lantink, khi xu hướng "corpcore" - hướng về công sở - tiếp tục thống trị. Xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm khi nhiều tập đoàn lớn đang dần quay lại lịch làm việc tại văn phòng từ bốn đến năm ngày một tuần, người tiêu dùng sẽ có nhu cầu đầu tư vào trang phục công sở nhiều hơn.

Ngành công nghiệp thời trang đang chuẩn bị cho một mùa diễn lớn vào tháng Chín, cùng với một loạt tin tức quan trọng trong vài tuần tới. Như Mark Guiducci, giám đốc biên tập sáng tạo của Vogue, đã nhận định: “Thời trang, cũng như rất nhiều lĩnh vực khác trên thế giới, đang ở giữa một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Hãy nghi ngờ bất kỳ ai tỏ ra như thể họ biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.