Giai đoạn tiếp theo của ngành thời trang sẽ mở ra trong năm 2025, với các giám đốc sáng tạo mới tại Chanel, Bottega Veneta, Givenchy, Celine và nhiều thương hiệu khác. Thương mại điện tử xa xỉ cũng đã có một năm biến động lớn, khi một số nhà bán lẻ đình đám trước đây đã tìm được chủ sở hữu mới, bao gồm Farfetch và Net-a-Porter, hoặc đóng cửa hoàn toàn, giống như số phận của Matchesfashion.

Thị trường đại chúng cũng phải đối mặt với những thách thức riêng của mình. Các cửa hàng bách hóa phải vật lộn trong môi trường mua sắm đa kênh. Ở thị trường thời trang giá rẻ, sự cạnh tranh đã tăng lên với sự tăng trưởng của Temu và TikTok Shop, trong khi Shein đang nỗ lực để IPO lần đầu tại London. Thêm vào đó, tại Hoa Kỳ, việc ông Trump tái đắc cử và khả năng TikTok bị cấm đang đến gần, cũng đặt ra nhiều câu hỏi về những gì ngành công nghiệp này sẽ phải đối mặt trong năm mới.

CHANEL CÓ GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO MỚI

Việc Virginie Viard rời khỏi Chanel vào tháng 6 đã gây ra nhiều tháng đồn đoán về người kế nhiệm tiềm năng cho một trong những vị trí hàng đầu của ngành thời trang. Vào tháng 12, làng mốt đã có câu trả lời: Matthieu Blazy, nhà thiết kế đã tạo nên một làn sóng mới cho Bottega Veneta thuộc sở hữu của Kering, sẽ bắt đầu làm việc tại Chanel vào tháng 4/2025 và trình làng bộ sưu tập đầu tiên của mình vào tháng 9.

Sự bổ nhiệm này khép lại một năm của những sự thay đổi với chiếc ghế giám đốc sáng tạo của nhiều nhà mốt. Louise Trotter của Carven sẽ nắm giữ vị trí hàng đầu tại Bottega, trong khi Pierpaolo Piccioli rời Valentino để được thay thế bởi Alessandro Michele. Hedi Slimane rời Celine; Michael Rider sẽ thay thế. Trong khi đó, Sarah Burton gia nhập Givenchy, Peter Copping đến Lanvin, Haider Ackermann gia nhập Tom Ford và Julian Klausner chuẩn bị tiếp quản tại Dries Van Noten. Kim Jones cũng rời Fendi, Peter Do rời Helmut Lang và John Galliano nói lời tạm biệt với Maison Margiela.

THỜI TRANG VÀ BẦU CỬ

Trước thềm ngày 5/11, làng thời trang phần lớn ủng hộ thông điệp trung lập "hãy đi bỏ phiếu". Hoạt động duy nhất đáng nhắc đến là việc “bà trùm Vogue” Anna Wintour đã tổ chức các buổi gây quỹ riêng cho ông Biden, sau đó là bà Harris, tại Paris. Sau khi chiến thắng của ông Trump được tuyên bố, các thương hiệu, nhà thiết kế, giám đốc điều hành đều giữ im lặng và không bình luận gì.

Bất kể thế nào, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ có những tác động sâu rộng đến ngành thời trang. Ông này đã hứa sẽ áp dụng thuế quan rộng rãi, trục xuất hàng loạt các thương hiệu ngoại nhập và cắt giảm thuế. Bên cạnh đó là những lo ngại rằng chính quyền của ông có thể cản trở tiến trình về đa dạng và hòa nhập, quyền của phụ nữ, LGBTQ+ và người nhập cư, cũng như những nỗ lực nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

NHỮNG VỤ SÁP NHẬP LỚN

Nhiều thỏa thuận lớn đã được thực hiện vào năm 2024, nhưng một vài thỏa thuận lớn nhất trong số đó đã thất bại. Chẳng hạn, ước mơ trị giá 8,5 tỷ đô la của Tapestry, chủ sở hữu Coach và công ty mẹ Michael Kors - Capri, về việc tạo ra một tập đoàn xa xỉ của Mỹ có khả năng sánh ngang với những gã khổng lồ châu Âu đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đè bẹp, khi cho rằng điều này sẽ loại bỏ sự cạnh tranh một cách không công bằng trên thị trường túi xách giá rẻ. Capri sẽ phải tự mình đưa nhãn hiệu hàng đầu Michael Kors trở lại đúng hướng.

Trong khi đó, thương vụ sáp nhập trị giá 2,65 tỷ đô la giữa Saks Fifth Avenue và Neiman Marcus, được công bố vào tháng 7, hứa hẹn sẽ định hình lại bối cảnh cửa hàng bách hóa của Mỹ sau khi hoàn tất. Ở một diễn biến khác, The Row, một trong những thương hiệu thời trang kín tiếng nhất, đã gây chú ý với mức định giá 1 tỷ đô la sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư nổi tiếng.

Thương hiệu Supreme và Off-White lần lượt được mua lại bởi nhà sản xuất kính mắt EssilorLuxottica và Bluestar Alliance. Các giao dịch này làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của các thương hiệu thời trang đường phố tiên phong, vốn đã báo cáo doanh số không mấy khả quan trong những năm gần đây.

NIKE CÓ CEO MỚI

Giữa lúc công ty đang trong giai đoạn sụt giảm tồi tệ nhất trong một thập kỷ, cả về doanh số và tiếng vang trên thị trường, gã khổng lồ đồ thể thao Nike đã có một cuộc cải tổ ban điều hành rất cần thiết. John Donahoe, giám đốc điều hành từ năm 2020, đã từ chức vào tháng 9, sau đó Nike đã bổ nhiệm Elliott Hill, người đã nghỉ hưu năm 2020, trở lại lãnh đạo thương hiệu.

Ông Hill phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn: Nike đã tụt hậu về đổi mới (điều cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực giày thể thao) và phải hàn gắn mối quan hệ với các nhà bán lẻ. Ông Hill cho biết thương hiệu sẽ nhanh chóng thực hiện một “bước ngoặt” để quay trở lại trọng tâm lâu đời là yếu tố thể thao.

SHEIN IPO, TEMU CẤT CÁNH

Mong muốn niêm yết của Shein trên Sàn giao dịch chứng khoán New York đã nhận được phản ứng không mấy tích cực từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, buộc gã khổng lồ thời trang nhanh này phải thử vận ​​may ở London — với mức định giá lịch sử 64 tỷ đô la. Bất chấp các sáng kiến ​​thiện chí, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đang phải đối mặt với một số phản đối, với lý do Shein có phúc lợi lao động kém và gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, Vương quốc Anh, với mong muốn hồi sinh thành phố đang gặp khó khăn, có thể sẽ hoan nghênh thương vụ niêm yết này.

Cùng lúc đó, Shein phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà cung cấp sản phẩm siêu rẻ đang lên khác — đáng chú ý nhất là Temu. Sự trỗi dậy của Temu, được nhấn mạnh bằng quảng cáo theo chủ đề "mua sắm như một tỷ phú" trong Super Bowl vào tháng 2, đã lan rộng toàn thế giới, mặc dù không phải thương hiệu này không có những vấn đề riêng.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XA XỈ

Vào năm 2024, sự suy yếu của thương mại điện tử xa xỉ đã đem đến những thách thức như biên lợi nhuận thấp, chi phí hoạt động cao, chiết khấu cố hữu, tệp sản phẩm không khác biệt... Nền tảng Matchesfashion đóng cửa; Farfetch đã được bán tháo cho Coupang; và cuối cùng, Yoox Net-a-Porter đang thua lỗ đã bị Mytheresa thâu tóm. Sự biến động này đã tác động rất lớn đến các thương hiệu độc lập nói riêng và thị trường nói chung.

THỜI TRANG CẠNH TRANH TẠI THẾ VẬN HỘI

Thế vận hội mùa hè Paris năm nay thu hút sự quan tâm chưa từng có từ ngành công nghiệp thời trang. Quan hệ đối tác cao cấp của LVMH đã tạo nên sự chú ý lớn nhất trên truyền thông. Với các bộ đồng phục chính thức, một số quốc gia đã để các nhà thiết kế mới nổi hoặc các thương hiệu thời trang ít danh tiếng tạo nên diện mạo cho các vận động viên. Và ngay cả khi không ở Paris, các thương hiệu như Pandora và J.Crew đã biến cơn sốt thể thao thành những khoảnh khắc tiếp thị hiệu quả trên mạng xã hội.

ĐIỂM SÁNG GIỮA THỜI KỲ SUY THOÁI

Sau “bữa tiệc” hậu đại dịch, ngành hàng xa xỉ đã chính thức rơi vào tình trạng “say xỉn”. Người tiêu dùng mệt mỏi do lạm phát, doanh số giảm — và giá cả vẫn tiếp tục tăng. LVMH chứng kiến ​​doanh số giảm 5% trong quý 3, trong khi chủ sở hữu Gucci Kering báo cáo mức giảm 16%. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm sáng. Hermés và Brunello Cucinelli vẫn có đường biểu đồ tăng trưởng. Prada Group, dẫn đầu là thương hiệu Miu Miu, đã báo cáo doanh thu 9 tháng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.